中学时学过一篇课文，汪曾祺《端午的鸭蛋》，里面写道他的家乡高邮盛产鸭蛋，那腌出来的咸鸭蛋用筷子一扎，吱——红油就冒出来了。我一直心心念念着那颗质细油多的高邮鸭蛋，但家里吃到的咸鸭蛋味道却不那么好，咸得让人皱眉，非要赶着拨几口米饭才能平息。
久而久之，我觉得汪曾祺莫不是在骗人？他一定是因为自己的故乡产鸭蛋，才用了恁多溢美之辞。还说别的地方的鸭蛋不好吃，天下之大，哪个咸鸭蛋不是鸭蛋做的？哪个鸭蛋不是鸭子生的？非你高邮的就叫好吃，就流油？而我吃的鸭蛋就只剩个"咸"字？
小时候我不服气，但他写的高邮鸭蛋实在馋人。长大后我也偶尔想起意难平的高邮鸭蛋，甚至在提到鸭蛋的时候，下意识里想到高邮的咸鸭蛋最为出名。随着网购流行，有一年看到网上的扶贫馆里卖高邮鸭蛋，广告词里有红油二字，我迫不及待想试试这"正宗"的高邮鸭蛋。
又让我失望了，所谓的高邮鸭蛋也不过如此，非但在下筷的时候没有红油冒出来，且和我吃过的其他咸鸭蛋一样，只有死气沉沉的咸。鸭蛋泡在粥里停箸半晌，我的念想也是时候该了断了。
虽然网上卖的未必为真，然而我也没有办法证明它为假，人傻如我，把这笔帐也归到了汪先生头上，他骗走了我对红油鸭蛋的幻想，也骗走了我本可以读他更多文章的青春。
直到去年，我在华人超市买到一盒打折出售的咸鸭蛋，这才觉得吃到了最接近高邮鸭蛋的咸鸭蛋，虽然它依然没有红油流出，但蛋黄是细腻的、有余香的，在舌尖上慢慢化开，消失得无影无踪，蛋白也不是一味齁咸，需要借助米饭或者白粥才能下咽，而是单吃也吃得下，是一种透彻的咸。如果它有红油，不管产自哪儿，我一定觉得这是完美的"高邮鸭蛋"。
这颗咸鸭蛋抚慰了我的难平之意，却没想到是在异国他乡，相隔数十年。
汪先生未必骗我，这么多年的偏见令我有一丝愧意。不止是对高邮鸭蛋的愧意，还有对先生文章的愧意。
不久前我看到汪曾祺先生的一本散文集《生活，是很好玩的》，书名显然是编辑取的，内容集结了汪曾祺的很多散文，分成三个主题：“有味”、“草木"与"春秋”。
同为吃货，读来立刻被吸引了。他写各色食物是那样充满热情，小到葵、薤、野菜，大到河豚、全羊、汽锅鸡，那叫一个如数家珍、活灵活现。其实有些东西真的未必好吃，野菜能好吃到哪儿去，那个年代还是物质匮乏，但他总有办法让你相信咸菜茨菇汤也好喝，苋菜也好吃，豆汁也不错，你不会觉得他说的是假的，因为他自己也相信，怀着对食物的热情，度过艰难的岁月。
这份深信，就是对生活的热爱。
他说"一个人的口味要宽一些、杂一点，南甜北咸东辣西酸，都去尝尝。对食物如此，对文化也应该这样。"又说"我劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。“还有"口味单调一点、耳音差一点，也还不要紧，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。”
他所写的食物和草木都是生活化的，种类甚多，包罗万象，而且都是平实的语言，从不咬文嚼字。这些东西之下，却是告诉我们对于文化、对于生活的兴趣要广泛。他是个写作的人，自当如此，但作为普通人，若是对生活中的花鸟鱼虫也多留意，多培养些兴趣爱好，生活也会快乐许多。
汪先生不仅擅吃、好吃，也爱琢磨怎么吃，他自己还创了菜谱记下来，说"这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的。"也真是太实在了，我把菜谱划下来准备有机会试上一试，这是出于吃货间的惺惺相惜。
汪先生走过大江南北，肯定不只是个小吃货，在我眼里是老饕，我没有那么有文化、对很多食材有研究，但我觉得他鼓励了我，甚至不只是在吃上、认知上，还有在写作上。
有人说汪曾祺在他自己的《小说笔谈》里总结过：语言的目的是使人一看就明白，一听就记住。语言的唯一标准，是准确。结构上：随便。叙述和抒情：在叙事中抒情，用抒情的笔触叙事。怎样表现倾向性？字里行间。这本书我没看过，以后有机会看看。从他的散文中也能感受到这种平实、自在。
有时候我想，如果单独拿出一段，不说是汪曾祺的文字，有人看了可能会觉得"这是啥呀，大白话，我也会写。"但是后面偶见他的诗，我觉得他是有内力的，不过表现到散文里有时候为人不识罢了，虽然我不懂诗，但觉得一般人没有这样的意境：
莲花池外少行人，
野店苔痕一寸深。
浊酒一杯天过午，
木香花湿雨沉沉。
他开心了会夸耀"老舍家的芥末墩是我吃过最好的芥末墩！"恣意了会说"我应该当个工艺美术师的，写什么屁小说！“无论在哪里，每看到秋海棠，总要想起他的母亲，而父亲曾经用桂花炒的栗子，也难掩回味，直抒胸臆，说"甚美”。人们在夏日里观荷，皆是绿油油的样子，这个人会看到"荷叶枯了。下大雪，荷叶缸中落满了雪。"那一刻我周遭也全是雪。
汪曾祺写美食，比袁牧的《随园食单》更要有趣、有味。现在回想起来，当初只是读过他的一篇《端午的鸭蛋》，也真是因孤陋寡闻才魂牵梦萦，如果我的兴趣能广一点，看得多一点，也不会揪着一个高邮鸭蛋，寻了十多年。
错不在汪先生"骗"我，错在我不识乾坤之大、美食之多，汲汲于一味。